Сертифицированный шнурок
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не скажу, как говорится, за всю Одессу... но с точки зрения "радиоаппаратостроения", пластмассовая «трубка» (см. фото в Ответ #25), вставляемая в прикуриватель, в которой находится преобразователь-стабилизатор, рассчитанный на подключение в бортовые сети 12/24 В - это зло.
Объясню почему:
1) нет условий для охлаждения радиокомпонентов - то тепло, которое выделяется преобразователем, не может никуда выйти. Пусть его и немного, при максимальной мощности на выходе 5 Вх2,1 А=10,5 Вт , уйдет в тепло 1,5-2 Ватта. Вся электроника теплоизолирована пластиком корпуса и гнездом прикуривателя, счтитайте – двухслойная теплоизоляция;
2) насколько я могу понять из фото - отсутствует экранирование. Пластик корпуса точно ничего не экранирует, но если гнездо прикуривателя выполнено с применением достаточного количества стали или целиком помещено в стальной корпус - тогда присутствие экранирования, в какой-то мере, «можно предполагать»;
3) малый запас по мощности – 10 Вт на выходе, это совсем не много. По-хорошему, если есть желание «включить и забыть лет на 10», то запас по максимальной отдаваемой мощности лучше иметь в пределах 5-10 крат. Это не причуда и не бред. Дело в том, что ресурс радиокомпонентов, на которых собран преобразователь, не вечен. Есть более стойкие, есть менее стойкие. И если есть задача «включить и забыть лет на 10», то запас по ресурсу должен быть набран гарантированно, по самому нестойкому компоненту. Обычно это электролитические конденсаторы фильтров. И если учесть, что, исходя из финансовых соображений, покупаться будет не профессиональный блок (от супернадежной бортовой авиа или авто-аппаратуры, или из мира киношно-звукового про-оборудования), то мы и выходим на тот запас, который указан 5-10 крат, чтобы спать спокойно;
4) само по себе, гнездо прикуривателя предназначено для грубой резистивной нагрузки – прикуривателя. Токи там большие, окислы не страшны. Если же потребляется всего 10 Вт, со временем начнет ухудшаться качество контакта, расти переходное сопротивление. Причина – окисление материала контактов, ослабление пружинящих свойств контактов. В мире профессиональной бортовой аппаратуры, например, автомобильной, подключение чего-либо к гнезду прикуривателя – абсолютно еретическое мероприятие. Если нужна надежность и долговременная стабильность, все подключается где-то рядом с аккумулятором, толстыми проводами, концы обжимаются клеммами и тянется к месту установки блока преобразователя. Первичное подключение проводов осуществляется прямо на клеммы аккумулятора (идеальный вариант), либо в месте расположения блока реле и предохранителей.
Не знаю, как это согласуется с авиаспецификой и сертификациями разного рода, не специалист в этой теме. Но если рассматривать голое «радиоаппаратостроение», то на входе преобразователя должны быть толстые провода с клеммами, подключаемыми под контрящуюся гайку где-то на клеммной колодке.
Отакэ.
Пы.Сы. Правильно сделанный импульсный блок питания или преобразователь не нуждается в дополнительных фильтрах ни в цепи первичной, ни в цепи нагрузки. Если вначале все было хорошо, а потом стало «свистеть» и вы подумываете об установке фильтра, чтобы убрать «свист» - это неверно. Не стоит лечить следствие, лечить нужно причину. В данном случае надо либо искать источник «свиста» и делать качественное ТО, либо заменять блок на «несвистящий».
